SKIPY à 27 jours
(extrait encyclopédie wikipedia)
Le furet (Mustela putorius furo) est la sous-espèce domestique de l'espèce Mustela putorius. C'est donc le cousin domestique du putois (Mustela putorius putorius) et comme lui c'est un petit carnivore de la famille des mustélidés. Le furet est plus gros que la belette mais plus petit que la fouine ou la martre. Traditionnellement utilisé pour la chasse au lapin dans les terriers, il est de nos jours apprécié aussi comme animal de compagnie.
Description :
Le mâle mesure entre 40 cm et 60 cm et pèse généralement entre 900g et 2kg au printemps. La femelle est plus petite et plus fine, elle mesure entre 30 cm et 50 cm pour un poids de 400g à 1kg. En automne le poids du furet peut augmenter jusqu'à 40 % (réserves de graisses pour l'hiver).
L'aspect du furet diffère légèrement de son ancêtre sauvage, le putois, dont la couleur est très foncée, la tête plus large, la mâchoire plus forte et les yeux rapprochés. Les éleveurs de furets se sont surtout attachés à obtenir de nombreuses variétés de coloris et de motifs au niveau de la fourrure. Entre autres les variétés albinos, putoisé qui regroupent : siamois, champagne, silver, silvermitt, blackself, american panda, badger,noir, zibeline, zibeline noire, chocolat, cannelle,dew ( blanc aux yeux noirs) . De nos jours il existe même des furets angoras.
Comportement social :
La durée de vie théorique d'un furet est de dix ans, mais en pratique on observe une moyenne de six à huit ans et certains furets ont vécu jusqu'à douze ou treize ans (cas très rares).
Très joueur, il n'est pas plus agressif qu'un chien ou un chat et se socialise bien avec ces derniers. Vif, agile et doté d'une grande curiosité, il peut disparaître dans les endroits les plus invraisemblables et s'y assoupir un bon moment (il dort dix-huit heures par jour en moyenne).
Entretien :
Le furet doit être traité contre les parasites internes et externes. Il faut vermifuger un fureton (bébé furet) tous les mois pendant ses 6 premiers mois puis une fois adulte 2 fois par an (tous les 6 mois), ainsi que le traiter régulièrement contre les parasites du type puces ou tiques.
Les traitement antiparasites usuels (gouttes dorsales) protègent également les oreilles de l'animal. Le furet est sensible aux otites à otodectes appelées "gale auriculaire". Le sébum auriculaire du furet étant brun à l'état naturel, les diagnostics usuels pour le chien ou le chat ne sont pas applicables au furet. En cas de suspicion d'atteinte le nettoyage des oreilles se fait à deux semaines d'intervalle à l'aide d'un topique antiparasitaire (pour furet ou pour chaton ou a défaut pour chien en adaptant les doses), ou par des produits adaptés prescrits par le vétérinaire si l'affection ne cède pas.
La coupe des griffes est recommandée en moyenne une fois par mois, en fonction de l'usure et de la longueur. Le furet ne se les use pas seul. La coupe doit se faire parallèlement au sol. Il faut être attentif à ne pas couper la veine qui se trouve au centre de la griffe (ligne rose visible sur les griffes claires).
Le bain n'est pas nécessaire. Au contraire, des bains trop fréquents ou avec des produits inadaptés abîment la peau du furet, et peuvent provoquer un excès de sébum. De plus, plus on lave un furet plus il sent fort, car il essaye de recréer son odeur corporelle.
Il faut vacciner le furet contre la maladie de Carré, maladie mortelle encore incurable à 100%. Bien que celle-ci soit quasiment éradiquée en France, elle apparaît encore ponctuellement.
Opérations:
La stérilisation est indispensable chez les femelles non destinées à la reproduction. Une furette non stérilisée et non gestante peut être atteinte d'hyperœstrogénisme. Elle reste en chaleurs et les hormones finissent par attaquer la moelle osseuse. La furette décède alors d'aplasie médullaire.
La castration n'est pas obligatoire pour les mâles, mais une fois castré, le mâle ne pourra plus être en rut. L'odeur du furet castré est plus douce et cela enlève pour le propriétaire et ses animaux les désagréments d'un mâle en rut (odeur prononcée, marquage par l'urine et comportement agressif et obsessionnel envers ses congénères).
Alimentation :
Le furet est un carnivore strict.
Pour nourrir son animal le propriétaire d'un furet a le choix entre une alimentation carnée (proies, viandes et sous-produits animaux broyés) et une alimentation à base de croquettes d'excellente qualité à forte teneur en protéines animales (pour chatons ou pour furets), cette dernière est l'alimentation la plus courante.
La meilleure façon de le nourrir est avec des croquettes qui sont en mesure de respecter le système digestif. L'alimentation du furet reste un sujet de débat entre les éleveurs.
Un furet prend des habitudes alimentaires dans les 6 premiers mois de sa vie, c'est pendant cette période qu'il faut lui faire connaître des goûts différents pour qu'il ne devienne pas exclusif. Le furet fait idéalement autour d'une dizaine de petits repas par jour car sa digestion est très courte (3 à 5 heures). C'est pour cela qu'il est important de toujours lui laisser de la nourriture et de l'eau fraîche à disposition. La nourriture devra contenir de la taurine et être composée d'au moins 20% de graisses et 30% de protéines animales. Il est parfois nécessaire de leur donner des suppléments, comme des vitamines, selon leurs besoins et leur alimentation.
Les aliments à éviter sont : le chocolat, la théobromine étant très toxique voire mortelle pour les carnivores en général, les bonbons et autres aliments trop sucrés, les fruits secs, l'alcool, le poisson, le blanc d'œuf cru, le lait à cause de l'intolérance au lactose des adultes qui ne sont plus habitués à le digérer, le café, etc.
Parmi les fruits secs, les raisins (secs ou frais) sont fortement déconseillés car ils sont toxiques pour les furets.
Education :
Le fureton découvre son environnement avec la gueule. Lorsqu'il grandit il faut lui apprendre à ne pas mordre à tout va, par exemple en rendant la morsure désagréable (laisser le doigt dans la gueule de manière gênante) et en le prenant par la peau du cou à la manière d'une mère en affirmant un « Non ! » énergique. Une fois bien éduqué, un furet ne mord normalement plus.
Le furet est un animal relativement propre qui fait ses besoins dans les coins (de pièce, de cage, de litière). Il est possible de l'habituer à faire ses besoins dans une litière qui lui est destinée, en l'y mettant dès son réveil ou dès qu'il se met en position de défécation (il lève la queue et il recule).
Le furet recule jusqu'à sentir un contact sur la partie courbe de sa queue ce qui lui donne une tendance naturelle à grouper ses crottes dans les coins. En revanche, même s'il veut bien faire ses besoins dans une litière, il y a de forte chance pour qu'il choisisse lui-même le coin vers lequel il veut faire ses besoins, litière ou pas.
Il est parfaitement impossible d'apprendre des tours, qu'ils soient simples ou complexes, à son furet. C'est un animal intelligent, si vous lui apprenez à vivre à la lumière du jour dans la journée et dans l'obscurité la nuit, il passera la nuit sans vous déranger, sinon il jouera et grattera dans ca cage pour demander à sortir. Il faut lui donner de bonnes habitudes tout petit. Respecter son rythme biologique, il dort environ de 12 à 18 heures par 24 heures. Il n'aime pas être dérangé lorsqu'il dort. Mais lorsqu'il dort, il se met dans état de léthargie, et même s'il y a du bruit dans la maison, il ne se réveille pas. Sa température corporelle tombe de 39°C à 37°C environ et son rythme cardiaque ralentit. Par contre il faut éviter les cris et les bruits très fort, les claquements de porte, cela le fait sursauter et se met à faire des bonds dans sa cage au risque de se blesser. A son réveil, le furet devra récupérer sa température d'activité de 39° et va trembler fortement afin de se réchauffer, donnant l'impression de grelotter.
Cage :
Le choix de la cage du furet est important. Les barreaux doivent être suffisamment écartés pour qu'il ne s'y coince pas de doigt ou de patte et suffisamment serré pour qu'il ne s'y coince pas la tête (l'idéal pourrai apparaître dans les parois en plexiglasse, mais elles sont à éviter car le plexiglasse devient vite un sauna l'été lorsqu'il fait très chaud). La fermeture des portes doit être sécurisée car ils peuvent ouvrir les portes avec leurs pattes ou leur nez.
La cage doit être facilement lavable, éviter les cages en bois qui seront vite souillées par l'urine. Il lui faut un bon espace à l'intérieur pour pouvoir bouger et jouer. La surface nécessaire peut être répartie sur plusieurs étages. Il lui faut également un endroit où faire ses besoins et un autre contenant le nécessaire pour l'alimentation (écuelle, pipette ou bol d'eau). Le possesseur de furet a le choix d'acheter une cage du commerce ou s'il est bricoleur de se fabriquer la sienne. Il peut également choisir de laisser son furet en liberté ou en semi-liberté dans sa maison, ce qui implique des mesures de sécurité pour l'animal (et pour vos plantes et autres ustensiles posés par exemple sur une table à sa portée!) car de nombreux accidents domestiques y sont possibles.
L'animal doit pouvoir sortir régulièrement de sa cage (environ 3 à 4 heures par jour), mais ne nécessite pas forcément de sorties à l'extérieur comme un chien. Cependant, en l'équipant d'un petit harnais spécialisé (disponible en animalerie), et après avoir effectué correctement ses vaccinations, l'animal pourra accompagner son maitre en promenade (ce qui reste une de ses activités préférées, voire son activité préférée!).
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